Советы на всякий случай

   Как удлинить ось. Если длины оси переменного резистора не хватает, чтобы вывести ее на наружную панель, ось можно удлинить. Подберите латунный или стальной стержень того же диаметра, что и ось, и металлическую трубку с внутренним диаметром, равным диаметру оси.

       Конец оси переменного резистора обычно бывает спилен таким образом, что в сечении представляет собой половину окружности. Дополнительный стержень нужно спилить так, чтобы стержень и ось, приложенные друг к другу спиленными поверхностями, образовывали как   бы   продолжение   друг   друга. Если после этого между спиленными поверхностями проложить тонкую амортизирующую прокладку, например кусочек резины, и надвинуть на место соединения металлическую трубку, ось и стержень окажутся прочно соединенными друг с другом.

       Канифоль - из смолы. В сосновом лесу наберите смолы и растопите ее в жестяной банке на слабом огне так, чтобы смола не воспламенилась. Расплавленную массу разлейте в спичечные коробки или другие подходящие баночки. Застывшая смола -  отличный флюс при пайке радиоконструкций.

       Пайка нихромовых проводов. Такие провода приходится использовать при изготовлении проволочных резисторов малого сопротивления (например, для шунтов измерительного прибора). Пайка этих проводов отличается от пайки медных - она требует специального флюса, состоящего из вазелина (100 г), хлористого цинка в порошке (7 г), глицерина (5 г). Флюс приготовьте в фарфоровой ступке. Сначала положите в ступку вазелин, а затем добавляйте к нему порошок хлористого цинка и глицерин, хорошо перемешивая все это до получения однородной массы.

       Поверхность спаиваемых концов проводов тщательно зачистите наждачной бумагой и обезжирьте — протрите ватой, смоченной в десятипроцентном спиртовом растворе двухлористой меди.  Затем смажьте концы флюсом, хорошо и только после этого спаяйте их вместе, пользуясь припоем ПОС-40 или ПОС-60.

       Как  закрепить тонкое  сверло.  Отверстия под монтажные шпильки в плате сверлят тонким сверлом (диаметром 1,5 мм и менее). Оно плохо фиксируется в патроне дрели, поэтому хвостовик сверла иногда обматывают несколькими слоями бумаги или фольги, чтобы увеличить его диаметр. Но в этом случае нарушается центровка сверла в патроне.

Выйти из этого положения поможет медный провод диаметром 0,4...0,6 мм, плотно намотанный на хвостовик сверла в один слой виток к витку. Если провод облуженный или без эмалевой изоляции, обмотку можно пропаять.

       Нож для зачистки проводов. Его можно изготовить из отрезка заводной пружины будильника. Пружину складывают, как показано на левом рисунке. Сложенные концы обжимают металлической полоской или обертывают изоляционной лентой. Остается выпилить в середине пружины выемку и заточить ее края на бруске или точильном камне. Таким “ножом” удобно снимать поливинилхлоридную изоляцию с монтажных проводников, зачищать концы медных проводов перед облуживанием.

       А вот другой вариант. Небольшую полоску стали сгибают пополам и загибают на концах “лапки”. В “лапках” предварительно пропиливают треугольные вырезы и затачивают их края (справа). Если теперь вставить конец монтажного провода в изоляции между выемками “лапок”, нажать на концы полоски и потянуть провод, изоляция легко снимется.

       Проверка гальванического элемента. Чтобы узнать, в каком состоянии находится гальванический элемент, недостаточно измерить его напряжение. Нужно испытать его под нагрузкой. Для этого понадобится амперметр или авометр, установленный в режим измерения постоянного тока на поддиапазоне не менее 500 мА. Кратковременно (!) коснувшись щупами прибора выводов элемента, следят за стрелкой индикатора. Если она резко отклонилась за конечное деление шкалы, элемент пригоден для работы. Если стрелка дошла лишь до середины шкалы или немного перешла ее, элемент “подсел” - его емкость уменьшилась, и вскоре элемент придется заменить. Аналогично проверяют и аккумуляторные батареи, например 7Д-0,1.

       Щуп-зажим из шариковой авторучки. При налаживании конструкций удобно пользоваться самодельным щупом-зажимом из шариковой ручки с кнопкой. В ее корпус вместо стержня с пастой вставляют штырь из стальной проволоки или отрезок вязальной спицы. На штыре предварительно делают упор для пружины в том же месте, где находится упор стержня с пастой. Для этого наматывают на штырь 2...3 витка проволоки. Выступающий из ручки конец штыря слегка расплющивают и затачивают в виде крючка. К другому концу штыря припаивают тонкий многожильный монтажный провод в поливинилхлоридной изоляции и пропускают его через отверстие, просверленное в кнопке авторучки.

       Если щуп используется, скажем, при прозвонке монтажа, нажатием кнопки выпускают его конец. А когда нужно прочно зажать провод, его вкладывают в выемку крючка щупа и нажатием кнопки втягивают штырь внутрь корпуса.

       Изготовление отверстий в различных материалах. Высококачественное сверление отверстий и нарезка резьбы в различных материалах возможна только при использовании смазочно-охлаждающих веществ. В качестве таких веществ, при обработке мягких сталей, можно пользоваться техническим вазелином, твердых алюминиевых сплавов типа Д16Т - хозяйственным или туалетным мылом, периодически погружая в них сверло или метчик. При обработке алюминиевых сплавов типа АМЦА-П, органического стекла и гетинакса можно пользоваться мыльной водой.

       Изготовление фотошкалы. Шкалу самодельного радиоприемника или любого другого устройства нетрудно изготовить фотоспособом. Для этого сначала шкалу вычерчивают тушью в натуральную величину на чертежной бумаге (можно на обратной стороне фотобумаги). В затемненном помещении при красном свете на чертеж накладывают определенного размера лист фотобумаги (эмульсией к чертежу), прижимают стеклом к ровной гладкой поверхности, затем фотобумагу засвечивают на несколько секунд рассеянным светом, проявляют и закрепляют. Когда негатив высохнет, делают контактное фотопечатание еще раз, но уже с негатива. Полученный позитив будет точной фотокопией чертежа.

       Клавишный выключатель. Его можно изготовить из полистирола и двух пружин. В планке 2 пропилите отверстия под клавиши 1 и 6 и приклейте к планке стойки 3. Запрессуйте в стойки контактные пружины 4 и 5, отрезанные от заводной пружины старого будильника. Концы пружин изогните так, чтобы они отстояли друг от друга на 2...3 мм. С обеих сторон концы зачистите на длине 6...8 мм.

       Если нажать клавишу 1, она отклонит пружину 4 настолько, что пружина 5 окажется ниже пружины 4. При отпускании клавиши пружина 4 опустится на пружину 5 и замкнет электрическую цепь.

Чтобы разомкнуть контакты, нужно нажать клавишу 6. Тогда пружина 5 отклонится и пружина 4 соскользнет с нее, возвратившись в исходное положение.

       Сигнализатор включения. Для индикации включения в сеть той или иной самоделки параллельно первичной обмотке понижающего трансформатора включают световой индикатор - неоновую лампу ТН-0,2 или ТН-0,3. Для ограничения тока через лампу последовательно с ней включают резистор мощностью не менее 0,5 Вт. Яркость свечения лампы зависит от сопротивления резистора. Ставить резистор сопротивлением менее 200 кОм нежелательно.

       Неоновую лампу можно заменить тиратроном с холодным катодом МТХ-90, допускающим большую яркость свечения. Сетку и анод тиратрона соединяют вместе, а резистор берут меньшего (по сравнению с предыдущим вариантом) сопротивления, но большей мощности.

       В качестве светового индикатора может работать и тиратрон ТХ4Б, используемый в кадровой развертке многих телевизоров. Со временем тиратрон в телевизоре изменяет свои параметры, и его приходится заменять - вот такой негодный тиратрон подойдет для индикатора. В отличие от МТХ-90, его сетки соединяют с катодом. Сопротивление ограничительного резистора 120...180 кОм, его подбирают по надежному зажиганию тиратрона при пониженном сетевом напряжении и достаточной яркости свечения.

       Как хранить радиодетали. Существует немало способов, которыми пользуются радиолюбители. Вот некоторые из них.

Простую кассетницу можно быстро составить из нескольких спичечных коробков. Их раскладывают в две или три одинаковые стопки и склеивают или обматывают изоляционной лентой. На ящичках коробок крепят проволочные ручки и надписывают номиналы деталей, которые будут в них храниться.

              

       Если у Вас есть куски пенопласта, из них тоже можно изготовить удобную кассетницу для хранения резисторов. Резисторы втыкают в пенопласт вдоль разграничительных линий, проведенных шариковой авторучкой или карандашом. Около каждой линии проставляют соответствующее значение номинала. Крышку кассетницы склеивают из ватмана.

       Более крупные детали (транзисторы, подстроечные и переменные резисторы, оксидные конденсаторы) можно хранить в баночках из-под молочных продуктов, растворимого кофе либо в фототеках - продающихся в фотомагазинах картонных коробках с секциями.

       Серебрение меди. Совсем нетрудно посеребрить небольшие медные детали или провода, например, используемые в контурах коротковолновых приемников и передатчиков. В качестве серебрящего состава можно применять отработанный гипосульфит (фиксаж), уже не пригодный для закрепления фотопленок или фотобумаги. Способ отличается крайней простотой: деталь (или провод) зачищают до блеска, проваривают в содовом растворе и тщательно промывают водой. Затем ее опускают в старый гипосульфит. Через некоторое время на деталь осядет серебро. Промыв деталь водой, ее сушат и полируют суконкой. Качество серебрения и прочность сцепления серебра с медью зависит от концентрации серебра в растворе гипосульфита.

       Пригоден и другой способ: разрезать на куски один-два листа бумаги “унибром”, желательно матовой, и положить на несколько минут в раствор обычного фиксажа, а затем бумагу вынуть из раствора и эмульсионной стороной натереть проволоку или трубку (для диапазона СВЧ), предназначенную для намотки катушек, до равномерного покрытия серебром. Поверхность медного провода или трубки должна быть предварительно хорошо (до блеска) зачищена мелкозернистой наждачной бумагой. Затем покрытую слоем серебра поверхность следует протереть ватой, смоченной в мягкой воде (дождевой или снеговой), и вытереть суконкой.

       Как определить диаметр провода. При отсутствии микрометра диаметр провода можно приблизительно определить, намотав вплотную на карандаш или другой подходящий стержень несколько десятков витков провода и замерив затем линейкой длину намотки. Диаметр провода получим, разделив число миллиметров на количество витков. Чем больше витков провода намотано, тем точнее результат измерения.

       Доработка  светодиода  АЛ102. Как известно, светодиоды этой серии плохо выделяются на панели приборов из-за слабой яркости свечения и относительно небольшой площади излучающей поверхности. Заметность светодиода на панели можно значительно улучшить путем несложной его доработки.

       Для этого на линзу светодиода нужно нанести каплю эпоксидной смолы - она образует короткофокусную линзу, которая существенно облегчает наблюдение за состоянием светодиода (светится он или нет). Наносить смолу лучше всего, коснувшись излучающим торцом светодиода поверхности жидкой смолы. До полного отверждения смолы светодиод должен находиться в положении выводами строго вверх.

       Изготовление винтового шнура. Винтовой сетевой шнур, как у телефонного аппарата, можно изготовить из двойного провода в пластмассовой изоляции. Его плотно навивают виток к витку на металлический стержень подходящего диаметра, закрепляют концы и помещают в духовку газовой плиты (или в термостат), нагретую до 110...130°С. Через 30...60 мин выдержки шнур охлаждают водой и снимают со стержня.

       Компас - индикатор обрыва. Если нужно срочно проверить целость обмотки катушки индуктивности или радиочастотного дросселя, а омметра под руками нет, воспользуйтесь компасом и элементом на 1,5 В, например 373. Расположив катушку рядом с компасом, кратковременно подключите к ее выводам элемент. При исправной катушке стрелка компаса в момент подключения элемента немного отклонится.

       Определение полярности оксидного конденсатора. Не беда, если в Ваших запасах оказался оксидный конденсатор со стершейся маркировкой выводов, их полярность можно определить с помощью омметра или авометра, работающего в режиме измерения сопротивлений. Щупы омметра подсоединяют к выводам конденсатора и определяют его сопротивление. Затем разряжают конденсатор, замыкая выводы проволочной перемычкой, и вновь измеряют его сопротивление. Но омметр подключают в другой полярности. Значение сопротивления в этом случае будет другим - больше или меньше измеренного ранее.

       Полярность конденсатора определяют так: в положении, когда сопротивление конденсатора наибольшее, положительный щуп омметра будет соединен с положительным выводом конденсатора. С помощью омметра можно оценить и качество конденсатора: если через некоторое время, зависит от емкости конденсатора, стрелка омметра, подключенного к конденсатору в обратной полярности, возвратится близко к конечной отметке шкалы (положение наибольшего сопротивления), значит, ток утечки конденсатора незначителен и конденсатор можно считать хорошим. Переключатель пределов измерения омметра при проверке конденсаторов должен быть установлен в положение “Х1000”.

       Изготовление фольгированного гетннакса. Если для печатного монтажа нет фольгированной пластины нужных размеров, ее можно изготовить самим. Берут нужного размера листовой гетинакс толщиной 1,5...2 мм, зачищают его с одной стороны мелкозернистой наждачной бумагой и обезжиривают ацетоном.

       Затем по размеру гетинаксовой платы вырезают пластину из медной фольги толщиной не более 0,1 мм, одну сторону которой тоже зачищают и обезжиривают. Зачищенные поверхности гетинакса и фольги смазывают тонким слоем клея БФ-2 и дают им подсохнуть примерно 10 мин. Далее гетинакс еще раз смазывают более толстым слоем клея, приклеивают к нему фольгу и зажимают между двумя пластинами, проложив между фольгой и пластиной тонкий картон. В качестве зажима используют струбцины или тиски. Пакет выдерживают в зажатом состоянии в течение часа при комнатной температуре, а затем в течение трех часов - при температуре около 120° С в духовке или термопечке.

       Способ пайки алюминия. Нетрудно припаять выводы радиодеталей или концы проводников к медной, латунной или стальной поверхности. Но попробуйте проделать это на шасси из алюминия - и Вы увидите, что припой даже не “прилипнет” к его поверхности. Причиной является пленка окисла - результат соединения алюминия с кислородом воздуха. Эта пленка и препятствует соединению припоя с металлом.

       Удалить окисную пленку можно электрохимическим способом. Запаситесь насыщенным медным купоросом, батареей 3336 и медной проволокой без эмалевой изоляции. Тщательно зачистите на алюминиевой поверхности место предполагаемой подпайки деталей или проводников и аккуратно нанесите на него две-три капли медного купороса. Подключите к шасси проводник от отрицательного вывода батареи, а с положительным выводом соедините кусок медной проволоки. Конец проволоки опустите в каплю купороса на шасси (проволока не должна касаться алюминия). Через некоторое время на шасси осядет спой красной меди, к которому после сушки можно подпаивать выводы деталей.

       Наружная антенна для приемника. Чтобы повысить чувствительность малогабаритного транзисторного приемника, нужно подключить к нему наружную антенну - это известно каждому. Если же на приемнике нет антенного гнезда, нужно намотать на корпус приемника несколько витков монтажного провода и подключить антенну к любому концу получившейся катушки.

                                            

       Щечки - из фольгированного материала. Щечки каркасов трансформаторов можно вырезать из одностороннего фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. На их фольгированной стороне оставляют полоски фольги по числу выводов обмоток трансформатора. В полосках сверлят отверстия, в которые при намотке трансформатора пропускают, а затем припаивают к этим полоскам выводы обмоток.

                                           

        Зачистка выводов деталей. Как зачистить выводы радиодеталей, покрывшиеся окисной пленкой в результате длительного хранения? Быстрее всего - с помощью ученической резинки для чернил. В ней сверлят тонким сверлом несколько отверстий, вставляют в них выводы деталей и несколько раз с усилием протягивают. Гнутые же выводы зачищают краем резинки, помещая их на плоскую поверхность и удерживая деталь рукой, а плоские выводы протягивают между двумя прижимаемыми друг к другу резинками.

       Разметка органического стекла. При изготовлении различных деталей шкал, декоративных решеток, крышек корпусов из органического стекла, значительная часть времени уходит на разметку отверстий. Пользоваться керном опасно - органическое стекло может лопнуть.

       Для кернения отверстий в этом случае можно пользоваться специальной металлической насадкой на паяльнике. Лунки получаются ровные, органическое стекло не растрескивается. Глубина лунок зависит от времени прикосновения насадки к детали и определяется опытным путем.

                     

       Размеры насадки, указанные на чертеже, даны под жало стандартного электропаяльника мощностью около 60 Вт. Насадку закрепляют на жале паяльника при помощи одного-двух винтов МЗ. Для отверстия диаметром 1...10 мм угол вершины насадки должен быть 30...45 градусов, а для отверстий диаметром 15...25 мм - до 100...120 градусов.

       Отвертка с "хитростями". Если понадобится завернуть винт в труднодоступном для его удержания рукой или инструментом месте, запаситесь кусочком поливинилхлоридной трубки с внутренним диаметром, равным диаметру головки винта. Один из концов трубки осторожно нагревают и надевают на отвертку так, чтобы второй конец трубки был чуть длиннее отвертки. Затем винт вставляют в свободный конец трубки, совмещая прорезь в его головке с концом отвертки, завинчивают винт.

       Стальной винт можно ввернуть в таком месте намагниченной отверткой, которая будет удерживать винт на своем конце.

                 

       Наконец, для этой цели на стержень отвертки можно надевать простое приспособление, внешний вид которого приведен на рисунке. Материал, из которого вырезается заготовка, должен быть упругим - фосфористая или бериллиевая бронза, твердая латунь, углеродистая сталь.

       Гибка органического стекла. Для гибки органического стекла удобно использовать нагретый паяльник с прямым стержнем. Перед работой стержень тщательно очищают от окалины, поскольку она может внедриться в материал в месте прогрева и ухудшить внешний вид готовой детали.

       При работе паяльник плотно прижимают к поверхности материала по линии гибки (рис. а), прогревают до появления характерного треска (органическое стекло начинает гореть), затем, перемещая стержень паяльника вдоль линии сгиба, удаляют материал примерно на одну треть толщины (рис. б).

                            

 Обычно к этому времени материал оказывается достаточно прогретым, и его можно гнуть. Делают это руками или с помощью металлических угольников (рис. в), положив заготовку торцом на плоскую поверхность. Для сохранения заданной формы деталь выдерживают в согнутом виде до полного остывания органического стекла.

       Преимущество такого способа заключается в том, что материал детали нагревается только в районе линии сгиба. Остальная же часть заготовки, в процессе гибки, не деформируется и остается абсолютно ровной.

       Как укоротить винт. Не всегда удается найти винт нужной длины, чаще попадаются более длинные. Чтобы укоротить такой винт, удобно воспользоваться стальной пластиной толщиной, равной трем-четырем ниткам резьбы. В пластине делают резьбовое отверстие и ввинчивают в него укорачиваемый винт.

       Пластину закрепляют в тисках и спиливают выступающую часть винта напильником. Для того чтобы в процессе работы винт не вывинчивался, под его головку можно подложить набор шайб соответствующего диаметра или использовать контргайку. Этими деталями следует заранее установить необходимую длину винта с тем, чтобы потом спилить выступающую часть заподлицо с пластиной. Если винт необходимо укоротить более чем на 3...4 мм, то его конец вначале откусывают кусачками, а остальную часть спиливают напильником.

       Достоинство описанного метода заключается в том, что деформированная при обработке часть резьбы восстанавливается при вывинчивании винта из пластины.

       Способ демонтажа. Если необходимо заменить трансформатор ЗЧ или другую многоконтактную деталь на печатной плате, скажем, транзисторного приемника, воспользуйтесь ... зубной щеткой. Пайки в местах соединения выводов трансформатора с печатными проводниками платы поочередно нагревают паяльником и удаляют расплавленный припой зубной щеткой. Нагрев повторяют до тех пор, пока припой не будет полностью удален со всех мест пайки. После этого трансформатор легко снять и заменить новым.

       Есть и другой способ, при котором используется отрезок металлической оплетки, снятой с экранированного кабеля диаметром 2...5 мм. Оплетку прикладывают к месту пайки со стороны печати и плотно прижимают к ней жало нагретого паяльника. Расплавившийся припой впитывается оплеткой, а вывод детали остается свободным в отверстии платы. Обработав таким образом все точки пайки выводов, деталь легко снимают с платы. Для лучшего впитывания припоя оплетку нужно пропитать канифолью или спирто-канифольным раствором. После обработки каждого места пайки использованную часть оплетки отрезают.

       Патрон для малогабаритной лампы накаливания. Чтобы изготовить такой патрон, нужно взять полоску 1 из меди или латуни шириной 5 мм и толщиной около 0,3 мм и прикрепить ее к цоколю лампы 2 луженым медным проводом 3 диаметром 0,5...0,7 мм, укладывая его в резьбовые канавки цоколя. Припаяв провод к полоске, лампу вывинчивают.

       Далее отгибают один конец полоски вверх (по рисунку) и, надев на него отрезок поливинилхлоридной трубки 4, обертывают ее полоской медной или латунной фольги 5 толщиной около 0,1 мм - это второй контакт патрона.

                            

       Форму второго конца полоски выбирают в зависимости от места и способа крепления патрона в конструкции. Варианты изгиба конца полоски показаны штриховыми линиями.

       Шаблон для формовки выводов. Прежде чем припаивать детали к шпилькам монтажной платы, их выводы формуют - изгибают под нужным углом. Делают это с помощью плоскогубцев, но лучше для этих целей использовать специальный шаблон. Его можно изготовить из листового металла толщиной 1,5...2 мм - мягкого дюралюминия, алюминия, стали. На верхних кромках шаблона трехгранным надфилем пропиливают неглубокие канавки. Их располагают так, чтобы расстояния между отформованными выводами деталей составляли ряд с определенным шагом, например 2,5 мм.

                         

       Сбоку около каждой канавки нужно нанести цифры, указывающие в миллиметрах соответствующий размер. На кромку основания наклеивают полоску миллиметровой бумаги и размечают ее. С помощью этой шкалы измеряют на плате конструкции расстояние между шпильками или отверстиями, если плата печатная, под выводы детали, а затем кладут деталь на шаблон в соответствующие канавки и загибают выводы вниз.

       Как устранить щелчки. Если при вращении ручки громкости, например радиоприемника, прослушиваются щелчки и треск в громкоговорителе, наденьте на ось переменного резистора регулировки громкости пружину 2, а между пружиной и ручкой проложите металлическую шайбу 1. Пружина сильнее прижмет ползунок резистора к графитовой дорожке, и помехи исчезнут.

                          

"Третья рука" радиоконструктора. Непросто спаять концы двух проводников или выводы деталей. Поможет приспособление из деревянного кубика и двух таких же бельевых прищепок, прикрепленных к кубику шурупами. Теперь проводники или детали можно закрепить в прищепках и спокойно спаивать их концы.

                           

Б.С. Иванов. Энциклопедия начинающего радиолюбителя. 1992г.